本当に金ではない金色のジュエリー

何世紀にもわたって金（および銀 ）をシミュレートするために使用されてきた、多くの異なるタイプの合金およびめっき技術があります。 多くの場合、この代用品は純粋に経済的であり、安価な材料が宝石製造の代替品として求められていました。 他の時には、これらのシミュレートは、日常着のためのより耐久性のある物質、またはセキュリティが問題であったときの旅行用ジュエリーとして役立った。

ゴールドの色をシミュレートするいくつかの種類のアンティーク、ヴィンテージ、モダンジュエリーについて詳しく知る：

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  ピンチベック

  ピンチベックという用語は、金を模倣するために使用される銅と亜鉛の合金（約83％〜17％の比率）を指すが、重量が軽く最終的に変色する。 彼の創業者である英国の時計メーカーChristopher Pinchbeck氏は、1700年代初めに時計製造業の腕時計や腕時計チェーンを製造していました。 ピンチベックの使用は、ジュエリー、バックル、および様々なオブジェクトの物品に拡大されました。

  元の合金は金の輝かしい表情をかなり説得力を持ってコピーしていましたが、ピンチベックは常にこの物質で作られた作品と実際のものを区別してマーキングしていました。 しかし、それほど綿密なライバルは、彼ら自身の金色の合金を開発しました。彼らはしばしば純粋なものとして打ち切ろうとしました。 残念なことに、「ピンチベック」は、これらの日常的な取引のために、「安価なジュエリー」、または「偽造品」として二次的な意味を獲得し始めました。 それは単にピンチとして、時には偽の金としても知られていました。

  それでも、1920年代半ばまでは衣装のジュエリーに最適な素材の1つとして知られていましたが、 圧延された金 （以下参照）と9Kの金と金や金属の合金。 Similorは、フランスの後半に少し遅れて開発された同様の銅 - 亜鉛合金であった。

  それは実際の金よりもはるかに安いが、ピンチベックジュエリーはしばしば細かい技量を示した。 それゆえ、それは何世紀にもわたって良き時代の "旅の宝石"として使われていました。

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  圧延された金と金

  圧延された金は、母材（真ちゅうまたは銅であることが多い）の片面または両面に機械的に結合または熱融着された金の薄い層からなるハイブリッド材料であり、次いで、ジュエリー製造に使用するためにシートに巻かれる。 金層の厚さは様々であるが、金の薄いコーティングを使用する金メッキ（下記参照）に対して、一般的に総金属重量の少なくとも5％である。

  1817年に英国で特許取得され、それはビクトリア時代の半貴石とより良い品質のコスチュームジュエリーの第一の源となりました。 1920年代から1930年代にかけて、特に耐久性は重要だったが、真の金の光沢が求められる腕時計や万年筆などの実用的なものでは、圧延された金の人気が再び高まった。

  英語とアメリカの19世紀の圧延された金品には、「金箔」と記されているかもしれません。 「GF」「1/20 12K GF」や「12Kt Gold Filled」などのマークは、20世紀後半の作品を示しています。 これらの後の指定は、法律によって義務付けられているように、金の量が総重量の1/20であったことを示しています。 圧延された金プレートは、5％未満の金を含む金めっきされた材料にも適用可能な、より一般的な用語である。

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  あなたが知っているべき他のタイプの模擬ゴールド：

  ゴールドメッキまたは14K HGE - ゴールドのカラット重量の有無にかかわらず、HGEマーク付きジュエリーは、重金属電気メッキを意味します。 これは、電気めっきプロセスによって金の層が卑金属に接合され、金含有量が非常に低いことを意味する。 このタイプの材料は、例として現代の立方晶ジルコニアリングでしばしば使用される。 それは本物の金に非常によく似ています。

  ゴールドウォッシュ - 実際には、ゴールドカラーのアイテムにはスターリングシルバーが表示され、ゴールドは薄い「ウォッシュ」で塗られています。金色のジュエリーを製造するこの方法は、特に、第二次世界大戦のために金属が不足していた1940年代II。 他の卑金属は入手できず、代わりにスターリングシルバーが使用され、金色のコスチュームジュエリーに対する需要を満たすために洗浄が適用された。 金色の着色が意図せずかなり容易に取り除かれることがあるので、これらの部分を研磨する際には注意してください。